奥比昂酒庄是1855年被列为一级特级的五大酒庄中，葡萄园占地最小、历史最悠久的酒庄。

考古资料显示，奥比昂酒庄这一带早在罗马时代就已开始栽种葡萄，然而关于葡萄园最早的正式记载则出现在1423年以后，当时的酒均以村庄的名称命名。以奥比昂为例，当时的庄主邦达克就首先以其姓氏为自家的酒命名，后来由于佳酿的声名日益昭著，酒庄之名便取代了姓氏。

自此之后，葡萄酒与酒庄同名的新概念就此诞生。当时著名的酒评杉缪•佩匹曾于1663年4月10日写道：“……这尊名为奥比昂的法国酒滋味美妙独特，我第一次品尝如此特殊的佳酿……。”

奥比昂葡萄酒曾经受到很多王室的青睐，被称为“明星酒”。为使奥比昂酒无愧于“明星”这一称号，酿酒师在酒的用料配比中注意了品丽珠与美乐的平衡，这些酒静静地在酒窖里陈化，以确保酒香独具个性。只有在奥比昂这块土地上产出的葡萄酿制的酒才具有这种个性。

奥比昂酒庄在波尔多“五大” 中最小，却是最早成名。葡萄园作为不动资产出现在法国历史上是1423年的事情，1525年4月23日，利布尔纳市长的女儿珍妮.德.贝龙(Jeanne de Bellon)嫁给波尔多市“议会” 法庭书记让.德.波塔克(Jean de Pontac)，嫁妆是在佩萨克一块被称为“Huat-Brion”的地，这个日子被作为奥比昂酒庄的诞生日。1533年，让.德.波塔克买下连带周围附属建筑的奥比昂宅邸。1549年，他开始修建庄堡，即现在酒庄的东北部分。一个世纪后，贵族阿诺特.德.波塔克三世(High and Mighty Lord Arnaud III de Pontac)接掌酒庄。他随后成为波尔多市议会第一界议长。在阿诺德三世时代，酒庄不仅面积增加了一倍，而且以华贵装饰闻名。皇太后赠送的地毯，华丽的家具，金叶片装饰。

第一次记载以奥比昂酒庄为名的酒是在1660年，当时法国国王用奥比昂的酒招待宾客。1666年，阿诺特三世的儿子弗朗索瓦-奥古斯特在伦敦开设名为“L‘Enseigne de Pontac” 的酒馆，当时成为伦敦欣赏美酒佳肴最时尚的酒馆。弗朗索瓦去世后，他的内侄弗朗索瓦-约瑟夫.德.菲米尔继承了奥比昂酒庄三分之二产权。弗朗索瓦-约瑟夫一生成就辉煌，年轻时从军，屡建奇功而晋升为元帅。回到波尔多后更是官运亨通，从港口总督一直做到盖耶内总督。最后，加官晋爵的约瑟夫.德.菲米尔伯爵获得奥比昂酒庄的全部产权。他装修了酒庄，装饰了宏伟的入口，在庄堡周围修建了具有十八世纪经典风格的花园，使酒庄成为款待贵客之地。

1787年，美国独立宣言起草人，当时驻法国大使，后成为美国第三任总统的托玛斯杰佛逊(Thomas Jefferson)在访问波尔多时专门考察了奥比昂酒庄，并将奥比昂酒庄列入他评价的四个一级酒庄之列。十八世纪，奥比昂开始在酒庄装瓶，改善了酒的熟化过程，延长了奥比昂酒的陈年时间。法国大革命期间奥比昂酒庄经历了大变动，庄主菲米尔伯爵被处极刑。他的侄子在获得发回的财产后将奥比昂酒庄售给拿破仑一世的外交部部长后，便远离法国。

1836年，巴黎银行家约瑟夫-尤金.拉瑞尤在拍卖中买下奥比昂酒庄。五年后又将酒坊购回，使酒庄重新恢复到弗朗索瓦时代的规模。这时，奥比昂酒大量出口到美国，在受法国文化影响非常深的新奥尔良受到特别欢迎。1855年，在波尔多分级中，奥比昂酒庄被列为一级酒庄。一直到1922年，酒庄都是为拉瑞尤家族拥有。随后，进入了混乱时期。

Haut-Brion也是历史上最早一款“出口”美国的红酒，身为法国大使的Thomas Jefferson在他的法国公使之行的最后捎了六箱Haut-Brion寄回他的老家佛吉尼亚，可见几百年前的政要就懂得如何在繁忙的工作之余享受生活。美国的名人当中传记作家Samuel Pepys，哲学家John Locke和这位“贪杯”的总统Tom都在文章中表现过对于这家酒庄的溢美之词。

四个世纪中这家盛产皇室用酒的酒庄多次易主，拥有者当中更不乏历史上功绩不凡的人物。其中包括海军上将，大主教，法国第一统帅共和吉耶纳地区执政官，三位波尔多市市长，以及才华横溢的Charles-Maurice de Talleyrand-Perigord （他买下酒庄的时候正值在外交部担任对外关系部长一职。这些形形色色的显赫拥有者们无形中又为Haut-Brion的优雅形象镶上了一道光辉的金边。而最后的一次易主让让他成为了一家美国人的产业，这位财大气粗的买家就是美国的银行家兼美国驻巴黎大使C.Douglas Dillon。肯尼迪当政时美国经济形式一片大好，这也在某种程度上促成了这笔旷世交易。 1935年，美国纽约金融家克拉伦斯•狄伦( Clarence Dillon)在波尔多买下奥比昂酒庄时，酒庄已处于破败的边缘。七十年来，狄伦家族向酒庄投入大量资金。克拉伦斯修复古堡，扩建橡木桶酒窖，在波尔多第一个使用不锈钢发酵桶。他的儿子道格拉斯•狄伦(C.Douglas Dillon)在艾森豪威尔总统时代任美国驻法国大使，回美国后先后任肯尼迪政府的副国务卿和财政部长。无论是外交官，还是政府部长，道格拉斯经常用奥比昂酒招待各国贵宾，将酒庄声誉推向新的高度。1958年狄伦家族成立了奥比昂酒庄的控股公司克拉任斯•狄伦公司(Domaine Clarence Dillon SA)，之后对酒庄不断投资，建现代化发酵窖，实行葡萄品系选择，修建地下大型酒窖，重新装修酒庄。两代人的努力，将奥比昂转变为传统和现代结合得完美的顶级酒庄。传到第三代，克拉伦斯的孙女琼安•狄伦(Joan Dillon)是家族中最精心经营酒庄的一位。从七十年代她接手酒庄开始，奥比昂酒庄才在经营中获利，使狄伦家族得以逐步扩展家族的葡萄酒王国，陆续兼并了佩萨克的其它三个顶级酒庄。琼安先与卢森堡王子结婚，育有一儿一女，儿子侯贝•德•卢森堡王子与女儿。丈夫去世后琼安与德•穆西公爵(Duke de Mouchy)结婚。

侯贝•德•卢森堡王子童年时代便在酒庄度过许多愉快时光，有许多机会品美酒。18岁开始任酒庄理事，1997年进入公司的管理层，现在是奥比昂酒庄董事总经理，克拉伦斯•狄伦公司副总裁。狄伦家族是美国家族，我曾特地问侯贝•德•卢森堡王子，他认为自己家族对波尔多的贡献是什么。王子意味深长地指出，狄伦家族对波尔多最大的贡献就是作为世界遗产的守护人，酿出以这个历史最悠久的古老酒庄名誉相符合的顶级美酒。

酒庄如今的拥有者是Clarence Dillon，也是现在法国的Duchess de Mouchy（Mouchy公爵夫人），美国人也许也会因为Clarence Dillon在法国的这片顶级的葡萄园而洋洋得意。事实上在其父亲Dillon先生还未购买酒庄之前，百分之八十的Haut-Diron红酒的出口目的地就是美国。所以这个精明的生意人显然完成了一桩非常赚钱的买卖。

1960年，在大胆的美国人的支持下，庄园的酿酒师开始采用创新的不锈钢发酵桶技术酿酒，为打破了百年来波尔多名庄使用法国橡木桶酿制红酒的传统，独辟蹊径的创造了具有独特口感的新时代名庄红酒。1970年陈酿在76年大名鼎鼎的Judgement of Paris巴黎品酒会上获得了第四名的成绩。

Château Haut-Brion种植了55%的加本苏维翁，25%的梅洛和20%的Carbernet Franc葡萄。平均每株葡萄树的树龄达到30年。

Chateau Haut-Brion的丰富成熟和中度饱满的感觉，结构上具有特色。风韵优雅，而又不乏力量，可谓是优雅和丰富俱佳的性格女人。配餐方面，我推荐牛排，羊排，小块牛肉以及烧烤野味。

Chateau la mission Haut Brion / Chateau Bahans Haut-Brion 都是传承了奥比昂堡经典传统的副牌红酒。尤其是Chateau la mission Haut Brion,堪称是法国最优秀的名庄副牌红酒。

总管酒庄三代的德尔马斯（Delmas）家族

酒评家RobertPark评述：“从20世纪80年代早期开始，就没有头等苑一级酒庄像奥比昂酒庄这样质量恒定而杰出”。且不管这句话“成色”有多足，能得到肯定的是奥比昂酒庄酒品稳定卓越的质量。奥比昂酒庄之所以能长期保持酒的高品质和声誉，与酒庄总管德尔马斯(Delmas)一家三代的精心管理分不开。从1921年George Delmas作为酿酒师加入奥比昂酒庄，到在酒庄出生的Jean-Bernard Delmas(1961年加入酒庄)，再到现任酿酒师Jean-Philippe Delmas(2003年加入酒庄)，祖孙三代把酒庄当做他们生命的全部。Jean-Philippe已经记不清自己最早是什么时候开始喝酒了，只记得15岁的时候他爸爸给他喝的一款1965年出产的奥比昂，他至今仍然念念不忘那款酒不可思议的醇美味道。 现任总管让-菲利普.德尔玛斯(Jean-Philippe Delmas)是家族第三代。他认为如果在葡萄酒行业内做管理，没有比在奥比昂酒庄更适合的地方。菲利普的祖父乔治•德尔马斯(George Delmas)1924年到奥比昂酒庄任总管，八十年后，德尔马斯家族依然在奥比昂酒庄。三代人代代相传管理顶级酒庄，不但承继酒庄悠久的传统，而且不断应用新技术，有所创新，在波尔多是一段佳话。

让-菲利普的父亲让-伯纳特德尔马斯(Jean Bernard Delmas)是波尔多最出色的酒庄总管，他对提高奥比昂酒的品质贡献颇多。我没到奥比昂酒庄之前就听朋友提到他特殊设计的不锈钢发酵桶，每个桶设计了专用管道用于淋汁，这样便不用更换酒泵。便想到奥比昂时一定要看个仔细。一到奥比昂，就在酒庄前厅看到发酵桶的模型。特殊的发酵桶不仅有专用管道用于淋汁，而且内部设计为两层，中间用是一块斜隔离板将发酵桶分为两个部分。上部分大，下部分小。发酵后的酒自动流入下层桶中进行苹-乳发酵，而酒渣则顺着斜面滑出发酵桶进入压榨机，因此不需要人进入发酵桶清理酒渣。从发酵桶的特殊设计可以看出让-伯纳特在酿顶级酒时的精益求精精神。

Jean-Philippe Delmas现在的职位是首席酿酒师兼商务总监，除了酿酒的工作，他还要满世界地飞，随时给全世界的人带去奥比昂。这位年轻的Delmas乍一看是位不苟言笑、穿着老套西装的法国人，但这是我们年初相见时的印象了。时隔不到半年再次会面，餐桌上的他就会向你露出顽皮的笑容。这兴许就是Delmas家族的性格所在，严谨的态度是他们本身认真的工作方式，灵活多变的头脑是本性使然。Jean-Philippe的父亲Jean-Bernard 1961年在波尔多的列级酒庄中第一次使用不锈钢发酵罐，令当时的法国都为之一震。但这决不是为了赶时髦，改革所有的宗旨在于酿出更好的酒来，这点明智的选择奠定了今天奥比昂声名稳固的基础。酒庄至今依然坚持全部人工采摘，在采收季节酒庄要付每个工人相当于14000元人民币一个月的工钱，在不好的年份花费更多。Jean-Philippe老实地告诉我说：“2007年从头到尾都在下雨，打个比方，前年两个礼拜100个工人能采摘完的活儿，在去年则需要4周200个工人来完成。”我记得拉图堡(Chateau Latour)的酿酒总监Francois Pinault曾经说过：越是好的酿酒师，越能把不好的年份化腐朽为神奇。无论是天时还是地利，人和的作用才是最重要。 Jean-Philippe的父亲曾经为奥比昂做出划时代的改革，所有人都在期待他今后为奥比昂所能做的工作。现在的人喝酒不像过去，一瓶好酒会存个十几年甚至几十年之后再细细品尝，过去的人们愿意耐心等待一瓶好酒的真正适饮期，但是现代生活节奏这么快，人们希望的是能够尽快喝到够好的酒，一瓶名庄酒是不是应该酿得不那么需要陈年潜力？这是摆在Jean-Philippe面前的难题。对于酒庄主卢森堡王子罗伯特而言，如何让喝到奥比昂的酒客真正学到欣赏美酒，而不是一掷千金的豪饮，也是一个难题。Jean-PhilippeDelmas现在已经拥有了两个可爱的儿子，一个三岁，一个一岁，正幸福的生活在酒庄里，Philippe并不急于把他们培养成酿酒师，就像他自己和他哥哥，分别选择了自己喜欢的道路。而那些五大名庄的酿酒师们，也会经常在两个月里聚上一次，拿出各自的酒一起盲品，最后一名负责“买单”当天晚宴。用热情来工作——这是个最朴素但也最经用的道理。

奥比昂葡萄园有43公顷，在顶级酒庄中最小。表层土壤为砂砾石土，次层土壤为黏土。葡萄种植品种为45%赤霞珠，43%的美乐，12%的品丽珠，仅有三行小味多。葡萄树修剪为双居约型，严格控制产量。种植密度每公顷8000棵的葡萄树每棵留八串葡萄，种植密度每公顷10000棵的葡萄树则每棵树留六串葡萄，以保证葡萄的品质

奥比昂酒庄酿酒颇为传统。收获为人工采摘，经过采摘工选择性采摘后，在流动车上的挑选台上精选，然后送到酒庄。葡萄破碎后进入发酵桶开始发酵，没有发酵前的泡皮，发酵后泡皮。新酒除渣后进行橡木桶培养，一般用75%的新橡木桶，橡木桶烘烤程度为轻-中，酒的培养时间为15-18个月。奥比昂与橡木桶公司合作，在酒庄制作橡木桶，以便更符合酒庄对桶的细节要求。按传统三个月倒一次桶，用蛋白澄清，在装瓶前进行滤清。最后装瓶。 奥比昂红酒和白酒用的酒瓶与一般波尔多酒瓶不同，你一眼就可以认出来。

奥比昂酒庄的特殊风土条件

距离波尔多城市仅2公里。酒园的面积109英亩，是“五大”中最小的庄园，其出产的红酒也体现出小巧女性的知性温婉的风格。每年的产量为12000到15000箱。这也是五大名庄当中唯一一家不在Medoc区的酒庄。

奥比昂的地理范围主要包括两座小圆丘，其上覆盖了大型的砾石，为该区所独有。圆丘高约12至15公尺，南、北分别由Ars与Peugue两股涓流所环绕。

阿基坦地区（Aquitaine）的造山运动已大致在第三纪时结束。庇里牛斯山地以西向上隆起，山顶遭受侵蚀的残余碎片堆积在山麓地带。当时（即上新世）山区的水量十分强大，不断地将砂砾与黏土向北冲刷，最远达吉宏德地区（Gironde），形成新的土壤层。砂砾的直径约介于1至3公分之间，以白石英居多。

接下来新的卵石层又覆盖在砂砾层上方，直径一般介于6至8公分，大的甚至可达10至12公分，显然来自庇里牛斯山区，为现今葡萄园的主要土质层，其中包括红石英、石英岩、试金石与硬化砾岩等。

奥比昂酒庄的葡萄园土壤主要以这些硅质岩所构成，为更新世最早期遗留下来的土壤层。

因为奥比昂酒庄独特的地理位置，Chateau Haut-Brion正牌美乐(Melot)的成分高达40%，这使奥比昂与其他一级酒庄非常明显的区别开来，酒体更加优雅、温润，富有层次复杂、隽永的回味。也许，同时品五大名庄，它不是让你第一次喝就能喜欢上的，但它是让你一直喜欢喝的。值得一提的还有奥比昂是五大酒庄中唯一拥有正牌干白的酒庄，Chateau Haut-Brion Blanc以65%的长相思 (SauvignonBlanc)和35%的赛美蓉(Semillon)调配而成，同样具有10年以上的陈酿能力，对于这一点丝毫不用怀疑，正如用100%赛美蓉酿制的苏代(Sauternes)甜酒，它们也有很强的陈年能力。Jean-Philippe说他们在去年刚刚打开一瓶1968年的奥比昂干白，依然馥郁，陈年的果香味虽然已经失去，但酒品却散发出老酒淳厚的马鞭草、烤面包、蜂蜡等香气，令人叫绝。

奥比昂酒庄种植的葡萄品种

赤霞珠葡萄

梅多克区与格拉夫区种植的葡萄以赤霞珠为主，其植株具有强烈的生命力，葡萄的产量很不规律，对于气候不似梅洛种敏感。该品种成熟得较晚，成熟的速度缓慢，因此不易遭春霜之害。以赤霞珠葡萄酿成的酒口感严密紧涩，典型的香味十分强烈，酒精度中等，单宁含量很多，使得味道特别复杂丰富。

品丽珠葡萄

品丽珠葡萄具有强烈的生命力，但较易受霜害，并产生授粉的困难。以该品种酿成的酒色较淡，尽管与赤霞珠葡萄酒相比之下，结构较弱，味道因单宁较少而略微单薄，但充满了优雅细腻的口感。

梅洛葡萄

梅洛葡萄的植株十分壮硕，但很容易产生授粉的困难，因此产量非常不规律。与赤霞珠葡萄相比，梅落种较为早熟。以该品种酿成的酒色较深，酒精度一般也较重，单宁较赤霞珠为少，品尝起来相当顺口，其优劣的程度与栽种土壤的品质关系密切。

长相思葡萄

长相思葡萄具有强烈的生命力，属于较早熟的品种（比赛美蓉早8至10天）。以熟透的果实酿成的酒可以摆放多时，持续成熟老化，含有浆果、小野花、黑茶藨子叶、野生薄荷的芬芳，香味天然清新，并带有赛美蓉葡萄酒细致甜美的口感。

赛美蓉葡萄

赛美蓉葡萄适种于排水良好的粗质土地，栽种成功的葡萄树能结出成熟的果实，酿成精致美妙的不甜型酒。酿制时需以橡木桶盛装，让新酒在成熟的过程中逐渐透出蜜、蜡、熏香与香草的芬芳，最后才慢慢散发出甜酒的香味。赛美蓉可与苏维浓葡萄混合酿制成绝妙的佳酿，另爱酒人士心醉神迷。

葡萄美酒的诞生

葡萄在进入酒厂前，已带有天然的酵母菌，酒窖内的理想环境会让葡萄自然发酵。

发酵作用开始后，酵母菌会大量繁殖。此时，酵母菌在每一立方毫升葡萄汁的为数可多达十万个以上，将葡萄内的天然糖份转变为酒精与二氧化碳。葡萄酒在发酵时，温度会升高，并排放出二氧化碳的气泡。老一辈的酿酒师若说到“酒沸腾了”，指的便是这一个阶段。

奥比昂酒庄以自动化的方式控温，不锈钢酒槽全部备有水流冷却装置。酿酒师会先按照葡萄的种类设定酒槽的温度，再视发酵的情况决定是否降温。奥比昂敢于追求创新，早在1961年便首度采用不锈钢酒槽，其后波尔多地区许多同业也纷纷跟着仿效。

酒槽内的酒发酵完成后，在排放二氧化碳的阶段时，葡萄皮等酒渣会浮出表面。二周之后，新酒已萃取了足够的色泽、单宁与香味，此时便可进行分离自流汁的步骤了。 自流汁分离出来后，新酒即大功告成了。在所有专业人员整年辛勤的努力与关注之下，新年份的葡萄酒就此诞生，品质的好坏也立即可见分晓。每一槽酒品尝起来均拥有独特的个性，葡萄品种不同，酿出的酒差异鲜明，葡萄品种相同但不同葡萄园酿成的酒也各异其趣，往往使得外人讶异不已。由于每槽酒的风味各异，此时就必须由酿酒师傅以“调配”的技术，为各槽酒截长补短，并添加少许经由压榨葡萄皮所得的榨汁酒，以调配出理想的一军酒。这项作业需要专人丰富的经验，才能推测出调配过后产生的效果。品质略逊的酒不参与调配作业，成为酒庄的二军酒。

葡萄酒与橡木桶

奥比昂将所有的正牌酒置于新的橡木桶中，为时18至24个月。十八世纪初时，曾有酒厂将新酒储存于不净的木桶中，使得所有佳酿受到污染而毁坏，令人后悔莫及，自此以后，奥比昂必以新桶储存葡萄酒。 酒桶能够帮助葡萄酒成熟，新酒能从橡木板中吸取单宁与香气，并加速杂质的排除。发酵过后的葡萄酒含有二氧化碳，酿酒师在装桶后的第一年，不会塞住桶孔，以便让新酒中的气体慢慢散尽，经过些许时日，橡木桶将完全密封起来。在这段过程中，木板会持续地吸收桶中的酒，酒则从木板的细孔中吸取空气中的氧气。极微量的氧气能有效地帮助新酒成熟老化，改善葡萄酒的品质。 在成熟的过程中，葡萄酒内的悬浮杂质会经由多次换桶作业而逐渐消失。酿酒师每年为葡萄酒换桶四次，将纯净的酒与底部的沉淀杂质分开。 年复一年，储存在酒桶中的葡萄酒会因为蒸发作用、木板吸收和去除杂质的作业而失去15﹪的存量。 葡萄酒酿制完成并经过完整的澄清作业后，便可直接装瓶。酒在瓶中将以极为缓慢的速度继续成熟老化，逐渐展现出多种香气。

奥比昂酒庄的顶级白葡萄酒

波尔多的顶级酒庄极少在顶级酒单上出现两次，只有奥比昂酒庄是例外，唯一以红白葡萄酒双栖顶级酒单的酒庄。奥比昂酒庄的例外有很多，在波尔多最早以酒庄名号闻名欧洲。1855年分级时又写出了一次例外，当时所有红葡萄酒列级的酒庄都在梅多克(Médoc)，奥比昂酒庄是唯一在梅多克之外的格拉夫(Graves)，且荣列一级酒庄。奥比昂酒庄不仅红葡萄酒闻名世界，白葡萄酒更为出色，香气馥郁芬芳，在波尔多干白葡萄酒中香气最复杂；口感圆润，质感精致，绵长迷人，风格独特，具有超凡的陈年潜力。奥比昂白酒产量极少，一价难求，是波尔多干白葡萄酒之王。

奥比昂酒庄在波尔多市南郊的佩萨克(Pessac) 。Pessac-Leognan二千年前开始葡萄种植，是波尔多葡萄酒的起源地之一。不仅历史悠久，而且在十四世纪因Haut-Brion葡萄园的红酒获得新法国红酒Claret 的称呼，标志着波尔多红葡萄酒的一个新时代。 Pessac与Leognan原来一直属格拉夫，因所产的红白葡萄酒品质突出，自成一格，1987年起被命名为Pessac-Leognan AOC，为成为格拉夫中唯一获得名号的村庄级AOC 。

格拉夫在法文中是“砾石” 的意思，土壤表层为砾石，最深的砾石层厚达三米，因此得名。次层土壤为黏土、沙土、富含铁质的黑沙石，含有贝壳的白垩土，令格拉夫具有得天独厚的葡萄种植土壤条件。葡萄园里布满了被流水磨得光滑的大大小小的卵石和碎石，深红，亮黑，乳黄，洁白，五颜六色，斑斓多彩，是格拉夫砾石与梅多克不同的地方。格拉夫因土壤特征而得名，因此自豪地称所产的葡萄酒是法国唯一标着土壤特征的酒。格拉夫历来酿红白两种葡萄酒，传统上以红葡萄酒为主，白葡萄酒也非常闻名。

在波尔多的分级制度中，梅多克，圣埃米利永，以及中级酒庄都是按红葡萄酒品质来分级，索泰尔讷-巴萨克是按甜白葡萄酒分级，即均以一种葡萄酒分级，显示每个产区葡萄酒的品种特点。唯有格拉夫是例外，分级是按红、白葡萄酒分别将酒庄列入，这是格拉夫分级独特之处。仅此一点，可见格拉夫白葡萄酒的品质非同一般波尔多白葡萄酒。

格拉夫的白葡萄品种为两种，赛美蓉(Sémillon) 令酒口感圆润，醇厚精致；长相思(Sauvignon)为酒带来芬芳的香气和清新的口感。格拉夫从北到南均产白葡萄酒，南部的干白与甜白葡酒常常有性价比佳的表现，北部的干白葡萄酒则出类拔萃。1953年格拉夫酒庄列级时，入列的酒庄都在北部的佩萨克和雷奥良，这个产区的白葡萄酒是波尔多干白酒的经典。

奥比昂酒庄早期酿造的白葡萄酒产量非常小，1959年格拉夫白葡萄酒分级时，奥比昂白酒并未入列，而是在后来列入的。奥比昂白葡萄酒年产量在500-800箱左右，量少而品质极为出色，是波尔多干白葡萄酒的极品。

奥比昂白葡萄酒的特点是赛美蓉与长相思混合酿成，赛美蓉的比例高。2001 Chateua Haut-Brion Blanc是较为佳年的。那年雨量小，阳光充沛，葡萄成熟度高，香气果味都发展得完美。酒色麦杆黄泛着金光，柠檬、柑桔和白花香气，蜂腊、烤榛仁、香草和；口感开阔，圆润丰厚，裹着优雅的酸，香气层层展开，回味绵长，是款有陈年潜力的白葡萄酒。

奥比昂酒庄的白葡萄园仅四公顷，土壤透水性好，葡萄种植品种为63%的赛美容，37%的长相思。长相思是成熟最早的葡萄，每年都是第一个采摘的品种。由于奥比昂葡萄园的气候特点，葡萄成熟得早，因此奥比昂采摘长相思成为波尔多收获季节开始标志。葡萄收获后用全新的小橡木桶发酵，随后在小橡木桶中带酒泥培养，调配是在春季，培养时间为20-22个月。